Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirin matka pomorien maille Umbaan ja Varzugaan 10.-14.6.2005
Maija Aalto:
"Pomori ei koskaan polvistu. Me kuolemmekin seisaaltaan!" Uhmakas teesi on luulajalaisen Helene Almin ja torniolaisen Jaakko Heikkilän kuvateoksesta Pomorit. Kirja oli tuorein tietolähde Vienanmeren rannikon elämästä, kun kesäkuun alussa lähdimme Suomi-Venäjä-Seuran kulttuurimatkalle.
Pomorit asuvat meren äärellä, venäjäksi po more. Siitä nimi.
Matkalla kuulemme toisenkin määritelmän pomoreista: härkäpäisiä ihmisiä,
jotka hylkäsivät metsän ja rakastuivat mereen.
Emäntämme Irina näyttää lempeältä. Hän majoittaa meidät kotiinsa Varzugassa.
Omaa väkeä hänellä on mies ja kuusi lasta, joista kaksi nuorinta
kasvattilapsia. Yövieraita on kahdeksan, joista kuusi meitä suomalaisia ja
kaksi Pietarin kalastajia.
Perhemajoitus on monen naisen elinkeino tässä viidensadan asukkaan kylässä
keskellä melkein ei mitään.
Siniovinen pihasauna, banja, lämpiää joka päivä. Se on tuhat kertaa
miellyttävämpi pesupaikka kuin Kantalahden kalsean hotellin kylpyhuone.
Irina on Ukrainasta. Hän sopii hyvin siihen kansojen sekoitukseen, joka
asuttaa pomorirannikkoa. Saamelaiset, karjalaiset, venäläiset, suomalaiset
ja norjalaiset ovat kaikki jättäneet tänne jälkensä. Pomorit puhuvat venäjää
käyttäen lainasanoja ja omaa nuottia.
Varzuga on lähempänä Rovaniemeä kuin Helsinki. Silti olo on kuin
tutkimusmatkailijalla. Täällä ei moni ole käynyt.
Rannikon ainoa tie on onneksi hyvässä kunnossa. Jussi ajaa bussiamme taiten.
Vuorobussi Kantalahdesta 250 kilometriä itään Varzugaan kulkee vain kerran
viikossa. Siinä tulee myös posti. Ennen posti kulki poroilla, joka päivä.
Poroista muistuttaa vielä Olenitsa, suomeksi Porokylä.
Varzugan tien varressa on sähkölinjan pylväät muttei johtoja. Näin on ollut
15 vuotta. Kylä tekee sähköä dieselmoottoreilla.
Tästä itään on vain pari erämaakylää ja Ponoi, lohijoista suurin.
Puolilta öin ylitämme napapiirin Umban ja Varzugan välillä. Yhtäkkiä
kuljettaja henkäisee:
Karhu!
Otso loikkaa sutena metsään, ja vain etupenkkiläiset ehtivät nähdä sen. Opas
kertoo, että nämä eteläiset tundrametsät ovat eläinten valtakuntaa.
Metsiä ei hakata. Puuta saavat ottaa vain asukkaat omaan käyttöön. Varzugan
hoitoalueella on suojeltu metsää 1,5 miljoonaa hehtaaria, ilmaston takia.
Ilman metsän suojaa rannikolla olisi paha asua.
Silmä lepää maisemassa. Metsä kirveen koskematonta, alla poron purematon
jäkälämatto.
Terin rannikoksi nimetyn Kuolan niemimaan eteläreunan vanhimmat asuinpaikat
Umba ja Varzuga ovat yli 500-vuotiaita. Saamelaisista on asiakirjatietoa
1200-luvulta.
Kalastus oli heti alusta tärkeä, ja metsästys, kaupankäynti, suolankeitto.
Kylät tehtiin lohijokien suupuolelle. Suojaiset rinnerannat sopivat
maanviljelyyn, kun se 1900- luvun alussa liittyi pomorien
elinkeinovalikoimaan.
Neuvostoliitto sulki pomorienkin kirkot. Mutta kristinuskon yli
tuhatvuotinen historia Venäjällä on voittopuolisesti vallan historiaa, ja jo
1700-luvulla kaukaisessa Varzugassa oli neljä kirkkoa.
Aamuvirkut näkevät, kun iso lehmälauma uitetaan Varzuga-joen saareen.
Illalla lehmät uivat takaisin, ja paimenet vievät ne lypsylle kolhoosiin
navettaan.
Uimataitoinen karja kuuluu Kommunismin oraat -nimiselle kolhoosille.
Kolhoosi toimii, ja se on kylän pelastus. Ilman kolhoosia rannikolla olisi
paha asua.
Kolhoosilla on ravintola ja se rakentaa pientä hotellia. Se omistaa
hirsiomakotitaloja, nekin, joissa majoitumme.
Kolhoosilla on kalastuslaivoja. Uusi kultasuoni sykkii kalastusmatkailussa.
Suuret MI-8-tyypin helikopterit jyristävät kylän päältä aamua iltaa. Niihin
mahtuu 24 matkustajaa, ja lentotunnin hinta on 500 dollaria, meille
kerrotaan. Pomorien keskipalkka on 230 euroa kuukaudessa.
Kalastajia käy kymmenistä maista. Varzuga on englantilaisten suosiossa.
Kylän haitaristi on ilmiselvästi viihdyttänyt brittejä: illanvietossamme hän
kyselee viskiä. Meillä on tarjota vain votkaa.
Kalastusturistit viedään jokivarsiin kalastusleireihin. He maksavat lohista
silloinkin, kun päästävät ne pois. Kuolassa on yhteensä 130 000 jokea ja
järveä, joten mäiskeen täytyy olla melkoinen.
Varzugan yliopistomies, talvet Kirovskissa metsätiedettä opettava Leri
Kazakov esittelee elämäntyötään meren rannalla lähellä jokisuuta ja
Kuzomenin kylää, jonka karjalaissuomalainen nimi on Kuusiniemi.
Rannikolla avautuu maisema kuin elokuvista: valtavat hiekkakentät
levittäytyvät metsään ja dyynit hautaavat alleen korkeita mäntyjä.
Hietikkoa on 20 neliökilometriä. Kuusiniemen kalastajakylässä hiekka kiipeää
talojen seinille ja seinänraoista sisään.
Leri opiskelijoineen on istuttanut tänne 20 vuoden aikana yhteensä yli 700
000 männyn tainta testatakseen, miten hiekan liikkumista ja eroosiota
voidaan torjua. Vanhimmat taimet ovat nyt nelimetrisiä ja kantavat käpyjä.
Puiden mukana palautuu alikasvillisuus, varvut, heinä, sammaleet.
Rannempana nummen rutikuivilla kumpareilla kukkii hilla. Leri selittää, että
hiekan alla on turvekerros.
Kuva: Leri Kazakov on johtanut 20 vuotta eroosion torjuntakoetta Vienanmeren rannalla. Liikkuvalle hietikolle on istutettu yli puoli miljoonaa mäntyä.
Helikoptereista on sekin hyöty, että kylän toisen puolen lapset voidaan
lennättää kouluun kelirikkoaikana, kun joen ylitys veneellä on vaikeaa.
Koulu seisoo korkealla mäellä. Se on koko Kuolassa ensimmäinen uusi koulu
kymmeneen vuoteen. Mutta rakentamisessa on ryssitty, katto vuotaa, maalit
hilseilevät. Harmi.
Tarmokas rehtori Nina Rogozina kertoo, että suunnitteilla on myös päiväkoti
ja sisäoppilaitos, johon otettaisiin itäisten kylien koululaisia, jotka nyt
käyvät yläasteen Umbassa saakka.
Varzugan koulussa on yhdeksän opettajaa ja 51 oppilasta. Kylään syntyy
vuosittain 78 lasta, joten jatko on turvattu. Uudet polvet oppivat omaa
kulttuuria, pomorien lauluja ja perinnekäsitöitä. Koulun kuoro on laulanut
katkoksitta 70 vuotta.
Vienan meri jäätyy talvella. Kesälläkin se on belaja, valkea, vaalea.
Pidämme pitkän bussimatkan taukoa meren rannassa uuden rukoushuoneen,
tsasounan kohdalla.
Tiekirkko, joku oivaltaa.
Kaukoputkimies tähystää merta ja huutaa, että lähellä on maitovalas. Beluga!
Ja toinen, ja vielä kaksi! Koko joukkio jonottaa kaukoputkelle.
Se, joka katsoo maahan, näkee alkukesän kukkaloiston.
Törmäpääskyt suihkivat ilmassa, vesirajassa keikkuu meriharakkapari ja
kauempana ui haahkoja. Pomoreilla on rikkaat maat ja veet.
Irina, Tatjana, Olga. Pomorka on aikaansaapa ja osaa delegoida. Hän
organisoi murrosikäiset pojatkin praasniekan tekoon.
Pomorka leipaisee ämpärikaupalla piirakoita, pilkkoo suolakurkut, perkaa
paistolohet, käärii nuotioperunat folioon ja lämmittää hiilillä samovaarit,
kun kesäyön auringon säteet painuvat viistoon.
Käymme pöytään, ja jossain vaiheessa iltaa joku muistaa nostaa maljan
emännille.
Maija Aalto:
Kuolan niemimaan eteläosassa Vienanmeren rannalla on hauskanniminen
kaupunki. Se on Umba, vanhojen suomalaisten karttojen mukaan Umpi,
samannimisen joen suistoon syntynyt 6 200 asukkaan vanha kaupunki, jossa
vietetään joka kolmas vuosi Pomorien festivaaleja.
Juhlan aika oli viime viikonloppuna. Umban täyttivät pitkin Kuolan
niemimaata ja Venäjän Karjalaa saapuneet esiintyjäryhmät, kuorot, tanssijat,
näytelmäseurueet, jotka ammentavat kotiseutujensa perinteestä.
Esiintyjiä oli kaikkiaan 240. Ulkomaisia vieraita oli vähän. Kemijärveltä
matkaan olivat lähteneet Haitaripelimannit ja Ruotsin Kalixista
folkmusiikkiryhmä Gork.
Turisteina värikästä festivaalia katselivat sankassa yleisöjoukossa myös
Suomi-Venäjän-seuran Pohjois-Suomen piirijärjestön kulttuurimatkan
osanottajat.
Kuva: Vanhin asutus nousi lohistaan kuuluisan Umba-joen varteen jo 1460-luvulla. Harmaat hirsitalot ovat nykyään kesäkäytössä ja pienet pihat viljelypalstoina.
Kaikki tapahtui ulkona, paljaan taivaan alla.
Taivas oli onneksi pilvetön. Lämpötila nousi iltapäivää kohti hellelukemiin.
Yleisö punotti ja esiintyjät suorastaan höyrysivät perinnepukimissaan.
Värikkäät laulu- ja tanssiryhmät ja heidän jäljessään yleisökin marssivat
juhlapaikalle kulkueena, jota odotti Umba-joen sillalla kunniakuja ja
perinteinen tarjoilu, leipää ja suolaa.
Esiintyjäryhmien kylteistä saattoi lukea, mistä kaukaa vieraat olivat:
Arkangel, Tihvinä, Kizi, Jekaterinburg, Lovozero, Murmansk, Petroskoi.
Kuolan saastuneimmalta alueelta, Montshegorskin nikkelisulattojen
saastepilvien varjosta oli Umbaan tullut kukkaseppelein koristautuneita
pikkutyttöjä, jotka valloittivat kaikkien sydämet iloisilla
tanssilauluillaan.
Avajaisseremoniaan kuului kaupungin, maakunnan, ortodoksikirkon ja duuman
edustajan puheenvuoro ja ruotsalaisen ystäväkaupungin Arjeplogin tervehdys.
Taivaalle päästettiin tuhat ilmapalloa ja sitten päästiin asiaan.
Iäkkäämmistä naisista koostuvat kuorot esittivät taidokasta stemmalaulua.
Ohjelmanumeroja värittivät tanhuaskeleet, esilaulajan ja kuoron vuoropuhelu
tai haitarisäestys. Puvut olivat häkellyttävän taidokkaita, pitsein, helmin,
paljetein ja silkkiliinoin koristeltuja, ja lavalla kieppuvat kaikki
sateenkaaren värit.
Festivaalin pääpaikka oli vanhassa Umbassa, joka nousee pitkin rantatörmää
joen alajuoksulla. Uusi Umba on joen toisella puolella ja muistuttaa kivi-
ja kerrostaloineen mitä tahansa venäläistä pikkukaupunkia.
Umba on perustettu jo 1460-luvulla, tai silloin se oli kylä, johon asettui
karjalaisia ja venäläisiä. Heitä samoin kuin muita Vienanmeren
ranta-asukkaita sanotaan pomoreiksi. Venäläistymisestään huolimatta he
erottuvat omana kansanryhmänään.
Pomorit kalastivat, metsästivät ja kävivät kauppaa laajoilla alueilla Norjan
rannikkoa ja Huippuvuoria myöten, ja he aloittivat suojaisilla rantamailla
maanviljelyn.
Pomoreja ennen Kuolassa asui jo saamelaisia, joille nykyisin on koko
laajasta niemimaasta osoitettu vain muutama reservaatti, Lovozero ja pari
pienempää paikkaa.
Omat tunnukset olivat näkyvästi esillä. Festivaalilla näkyi etnisten ryhmien
ja pienten kulttuurien itsetunto. Venäjän vähemmistökansojen asema ei tässä
juhlassa ollut heikko.
Illalla kaikki väki siirtyi kaupungin ulkopuolelle jokirannan
festivaaliaholle syömään, juomaan, laulamaan, tanssimaan ja huitomaan
sääskiä yöttömän yön syleilyssä.
Harva suomalainen on kuullut mitään Umbasta, vaikka esi-isämme ovat
liikkuneet Vienanmeren rannikolla monilla asioilla.
Umba sijaitsee Sallan korkeudella noin 300 kilometrin automatkan päässä
Suomesta, runsaat sata kilometriä Kantalahdesta itään.
Varakaupunginjohtaja Valeri Filiptsenkov kertoo, että Umba satsaa
kansainvälisiin suhteisiin ja matkailuun, josta toivotaan lääkettä
työttömyyteen ja nuorten poismuuttoon.
Pomorien folklore-festivaalin ohella Umballa on tarjota kalastusmatkailua ja
jokakesäinen souturegatta.
Entinen presidentti Jeltsin rouvineen oli juuri kalastamassa Umba-joella,
Filiptsenkov kehaisee.
Pulmana on matkailuvarustuksen puute. Ruoka- ja majoituspalveluja on vähän,
mutta siitä huolimatta Umba pystyi viikonloppuna majoittamaan 500
festivaalivierasta. Lisäksi petipaikka löytyi sadoille ²epävirallisille²
vieraille, jotka yöpyivät sukulaisissa ja tuttavissa.
Palvelut lisääntyvät, kun hollantilainen yrittäjä saa Umbaan valmiiksi pikku
hotellin, ja kun matkailualan kursseilta valmistuu lisää ammattiväkeä.
Kokkikoulutus on aloitettu ruotsalais-umbalaisena yhteistyöprojektina.
Parhaiten pyörii kalastusmatkailu. Rahakkaat ulkomaalaiset mm. Englannista
ovat löytäneet pomorien lohijoet. Heille on rakennettu kalastusleirejä,
jonne on helikopterikuljetus. Kalaa voi pyytää syödäkseen tai pyydä ja
päästä -menetelmällä molemmille on eri hinnat, ja helikopterikyydille
omansa.
Filiptsenkov lupaa elämyksiä myös luontomatkailijoille, jotka voivat
opastettuina pienryhminä vaeltaa Umban ympäristön erämaissa.
Suomen kieli ei ole täysin hävinnyt Umbasta. Siitä pitää huolen opettaja
Ljubov Dimitrieva, jolla tosin on enää yhdeksän alakoululaista
vapaaehtoisessa suomen kielen ryhmässään. Dimitrieva toivoo palavasti
kontakteja suomalaisiin kouluihin.